Загадка сестер Поллок не разгадана: реинкарнацию девочек не могут опровергнуть даже спустя 60 лет
Верите ли вы в реинкарнацию души? Большинство из нас скорее всего скептически ответит на этот вопрос. Мы слишком привыкли верить ученым и любое выходящее за рамки научного понимания является чем-то выдуманным и неправдоподобным.
Но наша Вселенная гораздо сложнее, чем мы думаем и устроена она далеко не так, как представляется нам самим и научным обществом. Может быть поэтому все необычное, что случается в нашем мире, мы привыкли называть либо «чудом», либо выдуманной кем-то сказкой. Впрочем, независимо от нашей веры в мире довольно часто случаются истории, которые мы называем необъяснимыми и мистическими. Подобное произошло в семье Джона и Флоренс Поллок.
Супруги Поллок были обычной супружеской парой и имели двух дочерей - шестилетнюю Жаклин и одиннадцатилетнюю Джоанн. Несмотря на разницу в возрасте девочки были очень дружны друг с другом и практически везде ходили вместе. У обоих девочек были свои отличительные знаки - у Джоанн на животе имелась большая родинка, а у Жаклин шрам на лбу, который она получила в трехлетнем возрасте, когда упала. Проживала семья в небольшом английском городке Хексхэм и имела свой маленький бизнес.
Супруги Поллак были верующими людьми, поэтому каждое воскресное утро семья посещала церковь. Но утром 5 мая 1957 года девочки пошли на службу сами, их сопровождал их школьный товарищ Энтони. К сожалению, в то утро до церкви дети не успели дойти. На полной скорости их сбила машина, за рулем которой сидела решившая покончить с собой женщина. Девочки погибли на месте, а их друг скончался позже в больнице.
Для Джона и Флоренс гибель их любимых дочерей стала страшной трагедией. Флоренс впала в глубокую депрессию, а Джон пытался найти утешение в вере. Все вещи и любимые игрушки девочек были убраны на чердак. Тем не менее по непонятной причине мужчина верил, что их девочки обязательно вернутся к ним обратно, но уже в образе близнецов. В семье постоянно происходили скандалы, но спустя год после трагедии Флоренс вновь забеременела. К этому времени супруги уехали из Хексхэма в Уитли-Бэй. А через девять месяцев женщина действительно родила двух девочек-близняшек. К ее удивлению, у одной из девочек на лбу имелся шрам, а у другой на животе красовалась родинка точь-в-точь, как у погибшей Джоанн. Но еще больше странностей стало происходить после того, как малышки подросли.
Подросшие девочки стали требовать от родителей игрушки, спрятанные на чердаке. Это очень удивило супругов, ведь после смерти Жаклин и Джоанн они ни разу не вытаскивали их вещи с чердака. Тем не менее они выполнили просьбу близняшек и тут вера отца в реинкарнацию погибших дочерей еще больше укрепилась. Близняшки не только поделили игрушки между собой, точно также, как их погибшие сестры, но даже стали называть их те ми же именами, как называли их Жаклин и Джоан. Кроме того, родители стали замечать, что у Джиллиан и Дженнифер, как они назвали близняшек, те же привычки, что и у погибших девочек, та же манера игр.
Позже, когда малышки научились разговаривать, они стали рассказывать родителям вещи об их прошлой жизни в Хэксхэме, хотя супруги даже не говорили близняшкам об этом, к тому же девочки ничего не знали об их погибших сестрах. Джиллиан и Дженнифер очень боялись проезжающих машин, родители с трудом могли их перевести через дорогу, так как у девочек начиналась истерика. А однажды Флоренс увидела странную сцену: Дженнифер положила голову на коленки Джиллиан и пожаловалась, что ей очень больно и у нее течет кровь.
Супруги приняли решение вернуться в Хексмэн. Гуляя по городу с близняшками, они уже точно убедились, что их погибшие девочки действительно вернулись к ним в образе двух малышек. Девочки, которые ни разу не были в этом городке угадывали все места, где некогда бывали Джоанн и Жаклин, они даже узнали «свою» школу.
История семьи Поллок заинтересовала психолога Яна Стивенсона. Чтобы убедиться, что реинкарнация Джоан и Жаклин в близняшек не выдумка их родителей, он лично беседовал с малышками. Он наблюдал за девочками на протяжении нескольких лет, но чем старше они становились, тем меньше подробностей об их прошлой жизни они рассказывали. После смерти супругов Поллак Стивенсон прекратил исследование близняшек, а в 1987 году он опишет их случай в своей книге «Дети, которые помнят свои прошлые жизни».
=0=0=
Древний город Митла
Древний город Митла (Mitla) расположен на востоке мексиканского штата Оахака, на возвышенной части Теуантепекского перешейка. Поселение на месте Митлы появилось около 500 года до нашей эры, однако наиболее древние из сохранившихся зданий датируются 200 годом нашей эры. Город являлся одним из крупнейших центров доколумбовых индейских культур сапотеков и миштеков. Во время своего расцвета (Х-XV века) численность населения Митлы превышала 10 тысяч человек.
Около 1000 года нашей эры город был окружён каменной стеной, была возведена цитадель и здесь размещалась резиденция верховного жреца-правителя сапотеков, а после падения города Монте-Альбан — и их столица.
Постройки Митлы связывает между собой лишь ориентация по сторонам света. Пять групп зданий — Церковная и Южная группы, группа Колонн, группа Адобе и группа Арройо вразброс и на значительном расстоянии одна от другой тянутся вдоль русла реки Рио Митла. Они представляют собой соединение прямоугольных зданий, окружающих прямоугольные или кваддратные дворы. Вероятно, более ранние здания отличались большими размерами и не примыкали друг к другу в углах прямоугольника.
Расположенные на высоких насыпях, в которых скрыты гробницы, корпуса Митлы («группа Колонн») замечательны в первую очередь удивительно разнообразным мозаичным декором из различных по величине кусков камня, напоминающим геометрические узоры тканей.
Узоры, содержащие в основе своей меандр, заполняли несколько заглубленные прямоугольные панели.
Тщательно подогнанные куски камня были раскрашены в красный цвет на белом фоне. Цвет крови, практически, у всех индейцев являлся цветом смерти.
Декор интерьеров гробниц, устроенных в виде ориентированного по сторонам света креста, был аналогичен мозаичным полям наземных частей зданий. Гробницам были не страшны самые сильные землетрясения, так как между стенами и потолком находилась мягкая прослойка.
Стены наземных сооружений массивны, пролеты невелики. Плоские деревянные перекрытия поддерживались каменными монолитными колоннами. Фрески над дверными проёмами изображали преимущественно сцены из миштекской мифологии.
В более поздних сооружениях Митлы («Церковная группа») некоторые части зданий — перемычки были покрыты живописью, появившейся, вероятно, уже во времена завоевания Митлы ацтеками.
Сапотеки это место называли Yoo-Paa, что можно перевести как «место упокоения». На языке индейцев науа Митла означает «место мертвых». Здесь отправлялись в последний путь служители культа и правители этого народа.
Когда в XVI веке в этих местах объявились испанцы, они немедленно разрушили все храмовые сооружения и заставили индейцев построить церковь Святого Пабло. По традиции храм строился над центральной пирамидой.
Ее остатки находятся сейчас под церковью. Если бы конкистадоры не разрушили пирамиды, то индейцы посещали бы только культовые сооружения, связанные с их богами, что не устраивало католических священников. Эта часть комплекса не была связана с языческим культом, поэтому католики оставили ее в покое.
Двери и окна прорубались уже при них.
Над площадью нависала огромная крыша, которая разрушилась с течением времени. Внутри, францисканцы устраивали кельи. Задолго до прихода европейцев сапотеки были знакомы с отвесом и прямым углом. Технология строительства стен пирамид и храмов была на удивление простой. В глину сапотеки вставляли мелкие камни. Эта смесь застывала, образуя прочные сооружения. Технологию индейцев переняли и испанцы. Город был оборудован дренажной системой, выводившей воду за окраины.
На соседней площади, рядом с кельями располагалась пирамида, где отпевали покойников. Она так и называлась «пирамида мертвых». Площадь перед пирамидой была накрыта крышей, которую поддерживали массивные каменные колонны. Все пространство перед пантеоном мертвых было окружено пирамидами. Из них сохранилась только одна. Здесь, как и везде, раскопано 5-7% от общего числа миктланских построек.
Идея вечного покоя пронизывала весь комплекс. Попадая в подземный мир и пройдя сложные испытания, правители, похороненные в этом ритуальном месте, попадали в небесный мир.
Однако Митла была не только ритуальным, но и светским местом. В колонном зале индейцы вели политические дискуссии, решая насущные государственные вопросы. Рядом с захоронением предков сапотеки установили камень жизни. Если его обнять, то расстояние от одной руки до другой укажет на количество лет, оставшихся до смерти. Свадебный камень предназначался для девушек, желающих выйти замуж. Нужно было сесть на него три раза, и замужество обеспечено.
У сапотекско-мицтекской культуры есть точная дата смерти. Она почила в 1521 году, когда сюда явились конкистадоры. Они попытались сравнять город мертвых с землей. Но до конца им этого сделать не удалось.
=0=0=
Путешествия по Македонии. Скопье
О Македонии, точнее о Бывшей Югославской Республике Македония, как она значится в международных официальных документах, в России знают, к сожалению, немного. Тому существует несколько причин.
Македония – одно из самых маленьких государств на Балканах, обозначенное на политической карте мира лишь порядковым номером. Сюда нет прямых авиарейсов из России, добираться нужно через Болгарию или Сербию. Протяженная граница с Албанией, которая в последние годы не раз нарушалась исламскими экстремистами, близость пылающего войной сербского края Косово, не прибавляет энтузиазма потенциальным туристам из России.
Политические симпатии руководства Македонии, как и многих других молодых государств Восточной Европы, безоговорочно отданы Западу, и это, несомненно, накладывает определенный отпечаток на наши отношения.
Жизнь в этой стране непроста, также, как непрост путь ее государственного становления. Существуют сложности даже с использованием конституционного названия. Когда после распада Югославии была провозглашена политическая независимость Республики Македония, название нового государства стало камнем преткновения между македонцами и греками, поскольку Эпирская область на севере Греции исторически также называлась Македонией. По этой причине оно до сих пор не признано всем международным сообществом.
Во времена римского владычества Македония была отдаленной северной провинцией, затем входила в состав Византийской империи, Болгарского царства, Сербского королевства. Более трех веков здесь хозяйничали турки. После Второй Мировой войны Македония вошла в состав Социалистической Федеративной республики Югославия. Каждый из этих периодов оставил свой отпечаток на жизни региона.
По итогам последней переписи 65% 2-х миллионого населения Македонии –православные, 33% – мусульмане, преимущественно албанцы. Хотя на официальном уровне звучат заявления об отсутствии межэтнического и межрелигиозного противостояния, их признаки налицо. На бытовом уровне разделение выражено особенно заметно, межнациональные браки – большая редкость. В 2001 году оно вылилось в массовый вооруженный конфликт в ходе которого был разрушен православный храм и серьезно пострадала мечеть. Вместе с тем, многовековое совместное существование на этих землях христиан и мусульман – объективная данность, которую нельзя не учитывать. Их мирное соседство вполне возможно, тогда, когда оно не становится разменной картой в руках политиков, а наоборот – объединяет в решении общих проблем.
Трогательным примером этого является совместное почитание православными и мусульманами чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в женском монастыре в Кичево, по молитвам перед которой получают исцеление от бесплодия. В храме, где находится икона, существует даже специальный придел для мусульман, которые приходят поклониться православной святыне. Кстати сказать, одно время схиигуменией Кичевского монастыря была русская монахиня, представительница первой волны эмиграции.
Сложный канонический статус Православной Церкви Македонии, более сорока лет назад самопровозгласившей автокефалию является серьезным препятствием для межправославных контактов. Литургическое общение ее клира с Сербской Православной Церковью, а следовательно и с остальными Поместными Церквами, прервано. Вместе с тем, общие тысячелетние православные корни наших народов, их принадлежность к единой славянской семье, побуждает с надеждой взирать на каждый шаг к сближению.
В июле нынешнего года в Республике Македония впервые проходила Патриаршая благотворительная программа «Голоса Православной России», организатором которой выступил Международный Фонд единства православных народов. В течение шести дней жители балканской страны знакомились с русской духовной и народной хоровой музыкой в исполнении трех коллективов: хора Московских Духовных школ под управлением игумена Никифора (Кирзина), Камерного хора «Классика» Международного Фонда единства православных народов и Камерного хора Московского государственного музыкального училища имени Гнесиных.
Вместе с ними прибыли и мы – журналисты московских православных изданий. О том, как проходили выступления русских хоров сообщалось в СМИ, об уже этом писали многие издания. Македонцы с интересом знакомились с русской духовной и музыкальной культурой, с ее молодыми и талантливыми носителями. Но узнавание было взаимным. Именно о том, как открывалась нам далекая географически и столь близкая по духу страна на Юге Балкан и хотелось бы рассказать.
Скопье
Название города, которое в устах коренных жителей скорее звучит как Скупье, происходит, как нам объяснили, от слова «скупщина» – собрание, в данном случае – собрание жилищ. Город, основанный еще в античные времена, окружен невысокими, но крутыми горами поросшими хвойным лесом; дома подступают к самому их подножию. Скопье довольно четко делится на Старый и Новый город. Новая часть застроена современными высотными зданиями, хотя небоскребов по московским меркам здесь не встретить. В этой части находятся правительственные учреждения, дипмисии, в том числе и российское посольство, банки, крупные торговые центры. Примечательно, что рабочий день в большинстве из них начинается с восьми утра, но у многих к часу дня уже и заканчивается. Летом, по крайней мере, это очень рациональное решение – в полуденный зной деловая активность спадает, город пустеет и только приподнятые жалюзи на окнах жилых домов указывают на присутствие их обитателей. Зелени в Скопье немного и от палящей июльской жары некуда укрыться - отчасти выручают путника только разбросанные по городу многочисленные фонтанчики, в ледяных струях которых можно охладить разгоряченное лицо.
Улицы оживают лишь к вечеру. С наступлением сумерек и до глубокой ночи македонцы предаются излюбленному времяпрепровождению – неспешной беседе за чашечкой кофе, бокалом вина или стопкой крепчайшей виноградной ракии. Большинство таких бесед происходит на широких, заставленных цветами лоджиях, которые являются обязательным атрибутом любого жилища – и городской многоэтажки и скромного сельского дома. Те, кому позволяет достаток, заполняют столики многочисленных уличные кафе и ресторанчиков. Македонцы верны христианской традиции – по воскресеньям не работает вообще ничего, кроме тех же кафе и ресторанчиков.
Узкие мощеные улочки и приземистые дома старой части города – Чаршии недаром напоминают кварталы ближневосточных городов. Македонские историки утверждают, что «Верхнему городу», а Чаршия расположена в самой возвышенной части Скопье, около тысячи лет. Более трех веков здесь селились турки, а сейчас это место компактного проживания албанской общины, составляющей не менее 20 процентов пятисоттысячного населения Скопье. Турецкое наследие – обилие мечетей, всего их в городе девятнадцать при том, что действующих православных храмов чуть более десятка. Практически из любой точки Старого Города можно увидеть сразу несколько минаретов, в одном месте мы насчитали их сразу семь штук. Турецкая архитектура оставила свой неизгладимый отпечаток на историческом центре и на его главных достопримечательностях. Даже национальная галерея Македонии расположена в турецких банях XV века. Внутри они, конечно же, реконструированы, но снаружи сохранили первоначальный облик. Характерное скопление одиннадцати круглых серых куполов, напоминающих с виду черепашьи панцири, уже стало визитной карточкой этого туристического объекта.
Преобладание мусульманского элемента в Старом Городе ощущается во всем: во внешнем облике домов, с наглухо закрытыми окнами, напрочь лишенных традиционного для Европы пестрого цветочного обрамления, в лаконичных вывесках бессчисленных магазинчиков – «У Мустафы», «У Абдуллы», в витринах которых даже женские манекены облачены в хиджабы, в отсутствии на улицах, несмотря на тридцатиградусную жару, мужчин в шортах и открытых майках. Однако здесь же в Старом Городе находятся старейшие действующие православные храмы – древний «Свети Спас» с великолепным резным барочным иконостасом и церковь святого великомученика Димитрия Солунского. Храм на этом месте стоит с XIII века, а в XIX столетии уже перестроенный, служил кафедральным для митрополитов Скопских.
Наряду с минаретами из любой точки города виден огромный крест, возведенный на горе над городом в честь 2000-летия Рождества Христова. Высота креста, смонтированного из металлоконструкций, напоминающих опоры ЛЭП, – 76 метров. При наступлении темноты на нем вспыхивают сотни лампочек. Такая же подсветка установлена на минаретах, но, благодаря местоположению, светящийся контур Креста доминирует над ними. Кресты, поменьше размером, установлены на многих горных вершинах Македонии. Они одновременно указывают границы, отделяющие один район от другого.
Пока мы бродили по городу зной начал спадать, летний день плавно перетек в вечер. Знаменуя его наступление, почти одновременно со всех минаретов завели заунывную, многократно усиленную динамиками, песнь муэдзины, призывая правоверных к молитве.
Торжественное открытие концертной программы «Голоса Православной России» проходило, по настоянию принимающей стороны, в кафедральном соборе Скопье во имя святителя Климента Охридского. Святой Климент также как его сотрудники и спостники, ближайшие последователи славянских первоучителей Кирилла и Мефодия – святые Наум, Савва, Горазд, Ангеляр очень почитаются в Македонии. Нет ни одного монастыря в росписях которого не присутствовали бы изображения этих святых, их имена насельники монашеских обителей весьма часто получают при постриге.
Собор в Скопье был освящен в 1990 году, когда отмечалось 1150-летие рождения святого Климента Охридского. Внешний облик храма непривычен для глаз: в разрезе он имеет форму креста, но оригинальная кровля в форме шарообразного купола и отдельно стоящая колокольня зрительно весьма напоминают мечеть с минаретом. Зато внутри поражает воображение паломника огромный четырех ярусный иконостас с большими иконами, где фигуры святых с большим мастерством выписаны на золотом фоне. Традиционные для России образа в деревянных киотах на стенах отсутствуют, но вдоль них стоят столы, на которых разложено множество икон разного размера, преимущественно бумажных. Чаще всего на них встречаются лики святого Климента, великомученицы Параскевы Пятницы, великомученика Димитрия Солунского, которых македонцы особенно чтут. Есть здесь обычаи, которые у паломника из России вряд ли найдут понимание. Например, среди верующих широко распространена практика, помолившись, засовывать монеты и свернутые денежные купюры за иконы, а иногда и класть сверху. В кафедральном соборе в Скопье мне довелось увидеть икону Богородицы даже на лике (!) Которой лежали монеты.
Интерес к концерту русских хоров со стороны македонцев был очевиден – перед его началом в храме буквально яблоку негде было упасть. Мест на двух сотнях складных стульев, расставленных по центру собора, всем желающим не хватило: стасидии вдоль стен, пространства двух боковых приделов, хоры были заполнены слушателями, а часть из них так и простояла весь вечер на ногах. Горожане с боем брали деревянные подножия почетных ктиторских стасидий, расположенных вблизи соборной солеи, ставшей импровизированной сценой. Далеко не всех положение устраивало – пожилая грузная женщина, втиснувшаяся на низенькие деревянные ступеньки рядом со мной, с возмущением повторяла: «Неужели не могли найти в городе места побольше, чем церковь?». Понимать македонский язык оказалось нетрудно, на его формирование оказали большое влияние болгарский и сербохорватский, которые для русских серьезного лингвистического барьера не составляют. Примечательно, что ни здесь, ни в других городах местные жители сразу не замечали в нас иностранцев. Нередко они обращались к нам, эмоционально жестикулируя, комментировали происходящее и немало затем конфузились, обнаружив во внимательном слушателе иностранца.
Молодых исполнителей из России слушатели встретили очень тепло, по окончании полуторачасовой программы нашим хорам устроили овацию. В течение шести дней это же самое повторялось не раз.
Поздним вечером возвращаемся в гостиницу. Дорога поднимается в гору, внизу пере-ливаясь огнями, лежит вечерний город, а высоко над ним, отделенный черной громадой горы, словно парит в воздухе большой светящийся Крест...
Одной из главных христианских достопримечательностей окрестностей столицы Македонии является монастырь святого Пантелеимона, подобно ласточкиному гнезду прилепившийся к склону горы. От этого места открывается живописный вид на долину, в которой раскинулся город. Монастырь основан в XI столетии византийским императором Алексием I Комниным. К этому же периоду относятся росписи единственного монастырского храма, фрагменты которых дошли до наших дней. Сейчас он используется как музей. В книге отзывов при входе мы почти сразу наткнулись на восторженную запись, оставленную нашими соотечественниками – русскими иконописцем игуменом Антипой и архитектором Ю.Харитоновым.
Во второй половине дня направляемся в Велес, крупный город примерно в семидесяти километрах от столицы, где должен состояться второй концерт программы. Замешкавшись на одной из остановок, я отстала от микроавтобуса с журналистами. И, как оказалось, не зря. Оставшуюся часть пути пришлось проделать на автобусе, в котором путешествовал хор МДАиС. Наступал вечер одиннадцатого июля, и во всех храмах нашего Отечества уже начи-нали звучать вечерние праздничные славословия в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Находясь в нескольких тысячах километров от Родины, казалось, остается лишь смириться с невозможностью участия в торжестве. Из этих раздумий меня вывел голос сидящего впереди игумена Никифора: «Братия, пока будем ехать, давайте отслужим всенощную». Буквально через пару минут, достаточных, чтобы певцы стряхнули с себя сонную дремоту, прозвучал возглас: «Слава Святей и Животворящей и Нераздельней Троице...».
Что это была за служба! За окнами автобуса стремительно проносились желтеющие поля, уходящие за горизонт виноградники, уютные белые домики с черепичными крышами. По другую сторону шоссе зиял глубокий провал, за которым вздымались серые громады балканских гор, с широкими расщелинами, поросшими лесом. Вот в одной из них, почти на самом дне провала мелькнул крохотный белый храм с черепичной крышей, а чуть дальше на обочине шоссе мы проехали указатель: «монастыр святого Йована Багаслова», со стрелкой, направленной вниз.
А здесь, внутри автобуса, лилась такая знакомая мелодия предначинательного псалма, стройно и слаженно звучали голоса знаменитейшего церковного хора России. Течение службы прервалось только один раз, когда из-за поворота показалась колонна военной техники с надписью КЕЙФОР на борту. Мы разъехались за пару минут, но их хватило для того, чтобы разглядеть, как из люка каждой бронемашины настороженно выглядывал солдат в шлеме и бронежилете, сжимающий в руках оружие, дулом направленное в сторону гор. «Немцы» определил кто-то из семинаристов. Уже позже нам рассказали, что миротворцы из Косова часто приезжают отдохнуть от напряженной службы в Македонию, на Охридское озеро, слывшее прежде популярным курортом. А тогда на дороге, между полей и мирных деревушек на всех повеяло тревожным холодком, может быть, впервые мы ощутили близость кровоточащей раны Балкан.
Свежие комментарии