Саксайуаман: следы масштабной катастрофы возле "священной воронки"
Практически непосредственно за “вылизанной” скалой – нагромождение обработанных скал. Считается храмом.
Помимо высочайшего качества обработки, объект характеризуется хаотическим нагромождением обломков и тем, что эти обломки оторваны от основного скального массива.
Некоторые блоки явно при этом изменили свое изначальное положение относительно вертикали (перевернулись).
Положение частей “храма” весьма хорошо согласуется с версией мощного взрыва, который разрушил некую конструкцию (о силе взрыва говорит вес обломков, который в некоторых случаях превышает сто тонн!).
Более того, похоже, что после взрыва обломки, разбросанный в разные стороны, кто-то преднамеренно собрал в одном месте (или просто сгреб в одну кучу). В противном случае надо рассматривать версию направленного взрыва.
К этим обломкам примыкает хаотическое нагромождение камней-обломков небольшого размера.
На одном из этих камней – следы обработки по технологии, весьма похожей на “пластилиновую” (край блока не просто “надрезан”, но чуть отогнулся в сторону, как это происходит с тонкой пластинкой отрезаемого твердеющего пластилина).
Рядом с нагромождением обломков находится то, что считается “священным озером инков”.
Не исключен вариант, что углубление в скальной породе представляет из себя воронку от мощного взрыва, за долгое время заполнившуюся осадочными породами. А взаимное расположение озера-воронки, груды обломков “храма”, “вылизанной” скалы и “крепости” позволяет выдвинуть версию древнего полигона, на котором зубчатая форма стен “крепости” использовалась для того, чтобы гасить силу ударной волны за счет интерференционных эффектов. Возможно, проверить данную версию помогло бы сейсмозондирование профиля дна “озера-воронки”.
В комплексе имеется еще несколько скальных выходов со следами нетривиальной обработки.
На первый взгляд, хаотически расположенные выемки разной глубины и формы, могли служить разным целям.
Часть могла выполнять роль простых лестниц; часть – мест расположения каменной кладки, примыкающей к скале; а часть – для размещения какого-то оборудования (данная версия в дальнейшем значительно окрепла).
Оторвавшаяся (или оторванная?) часть скального останца имеет два ряда ступеней.
На самом останце – видна ответная часть ступеней. Ряды расположены весьма странным образом: по какому ряду не иди – второй ряд оказывается над головой…
Один из скальных выступов изрезан с использованием явно уже примитивных технологий – ни ровных кромок, ни аккуратных углов.
Очень похоже на инкское подражание тому, что они видели рядом. (А. Скляров)
Путешествие в Эль-Амарну: египетское приключение
В этот раз, посещая Египет, меня очень интересовало единственное место – Амарна. Как добраться туда, в этот доблестный город – Ахетатон, который когда-то, за несколько лет колоссального труда, построил фараон XVIII-ой Династии Эхнатон.
Предполагая свой маршрут, и представить себе не могла насколько трудным окажется воплощение задуманного. Дело в том, что обычных экскурсий в этот заброшенный цивилизацией город, а точнее захолустную деревню, попросту нет.
По приезду в Египет, остановившись в отеле Хургады, откуда, как я думала, добраться до Амарны было бы сравнительно ближе, чем из какой-либо другой точки курорта, я поняла, что для выполнения своего плана лучше было бы выбрать водный маршрут – круиз по Нилу с заездом в это местечко. Но тогда это был бы совсем иной тип отдыха, и изменить что-то было уже невозможно.
Обращаясь, в многочисленные туристические “забегаловки”, объясняя что я хочу и тыча при этом в карту, гиды только разводили руками перед моим умоляющим взглядом, и предлагали альтернативные варианты – посмотреть иные достопримечательности в местах, которые я выучила уже наизусть. Так мне стало понятно, что людей в Амарну на экскурсию не возят.
Мало того, не в одном магазине в разговорах как бы “про между прочим”, задавая вопросы про Амарну, мне на перекошенном английском поясняли, что у меня “плохое желание”, так как еще со школьной программы известно, что период правления Эхнатона – это черное пятно на всей египетской истории, а вот Рамсес /XIX династия/ – это да, это великий фараон, при нем Египет поднялся, да и богу он не изменял, как этот отступник. Таким образом, я выяснила, какую историю преподают в египетских общеобразовательных школах.
Как можно так смотреть на историю? Ведь без этого периода Амарны невозможно было бы само понятие о едином боге, что в сущности и принял на себя Амон вслед за уходящим Атоном, не говоря уже о художественном влиянии, которое вышло далеко за временные и пространственные пределы, а наиглавнейшая часть этого наследия состояла в том, что мастерам последующего времени удавалось в искусстве с помощью жестов и деталей делать видимыми эмоции. Но разве объяснишь это человеку иной, арабской культуры…
Наконец-то мне удалось повстречаться с русскими гидами. Они объяснили мне, что путешествовать по стране туристу одному – запрещено, и при вездесущем паспортном контроле таких “одиноких странников” депортируют в лучшем случае назад в отель, а в худшем высылают из страны без права въезда на один год, но все же мне пообещали что-то придумать, организовать, например, конвой /полицейское сопровождение. Вспоминая сейчас об этом, представляю как странно было видеть меня со стороны, столько надежды в глазах и “спасибо” через каждое слово… мда…, но главным для меня был только поиск реализации намеченного.
К сожалению, и они не смогли мне помочь, только время протянулось. Объявили, что конвой будет стоить 300 долларов плюс трансфер/доставка туда-сюда еще 200. И я уже хотела было согласиться… но, предстояло еще подождать с оформлением всех бумаг, а время не резиновое, да и я сама устала уже от всех этих своих обращений за непонятной помощью. На следующий день никто из русских гидов вообще не появился, и я решила действовать самостоятельно.
Изучив до дыр автодорожную карту, я наметила свой маршрут таким образом, что первая моя точка будет Луксор, там я переберусь на железнодорожный вокзал и поездом через пустыню доеду до города Асьют, потом в такси до парома, на котором переправлюсь на другую сторону Нила и дальше на такси или на чем придется до самой Амарны, итого около 17 часов в дороге… если, конечно, повезет и полиция нигде меня не остановит.
Решив так, взяла экскурсию до Луксора, еще раз взглянуть на достопримечательности Карнакского комплекса, а заодно съездить на луксорский ж/д вокзал, и посмотреть расписание поездов.
К моему удивлению, на ж/д станции совсем никто по-английски не говорил. Я отстояла небольшую очередь в кассу, протянула оператору карту и ткнула пальцем в Асьют, на что он мне что-то по-арабски ответил. Не поняв его, я протянула авторучку и листок, на котором он написал 45. Понятно, это стоимость билета в египетских фунтах.
Дальше предстояло спросить его про расписание поезда на завтра и послезавтра…и это было что-то… в процессе этого невнятного диалога к нам подключились арабы, ожидающие на платформе своего поезда. Кто бы видел, как они вручную показывали закат и восход солнца, чтобы объяснить мне утренние и послеобеденные часы отправления. Им было так смешно… и мне тоже. Итак, после всех объяснений стало ясно, что мой поезд отбывал два раза – в 22 и в 23-30.
Ругань моего луксорского гида за то что не уследил моего “побега” я пропускаю.
Утром следующего дня я решила съездить на автостанцию посмотреть расписание обычного рейсового автобуса до Луксора, чтобы сопоставить время своего прибытия в Луксор с отправлением поезда. Расписание оказалось снова на арабском языке… о… это опять отдельная песня, как оператор мне знаками и раскосым почерком старался объяснить часы отбытия автобуса… пока, наконец, я не поняла, что появиться мне следует в 13 часов дня.
В 12.30 следующего дня я уже была на автовокзале, кинулась в кассу за билетом, но получила от ворот поворот – вот так я поняла про час дня, оказалось что это был час ночи. Грустненько. Но я не отчаялась, бывает.
Следующий автобус в Луксор отправлялся только в 15 часов, но тут мне на помощь пришел некий человек, здешний “смотрящий-разводящий” дяденька по имени Хамди. На мое счастье он кое-что знал из английского. С ним мы обсудили мой план, и он предложил его новый вариант, что в корне изменило всю последовательность пути – не через Луксор, а по старой трассе, напрямик до Эль-Миньи, а там такси, паром через Нил, и дальше по пустыне до Амарны. Его предложение мне более чем понравилось, время в пути сокращалось, да и с поездом не предстояло связываться, хотя мне уже так понравились его сине-желтые деревянные вагончики, что-то в духе приключений Индианы Джонса.
По новому расчету, прибыла к отправлению автобуса до Эль-Миньи в 10 вечера. Дяденька уже тут как тут, посидели попили чаю, он сам купил мне билет, разумеется на мои деньги, но еще и от себя презент в дорогу: воду, соки и пирожные.
Не могу не описать как ехала в автобусе. Пять минут как отъехали, вдруг раскрылись все окна этого убитого “Икаруса” и все начали закуривать. Полная кибитка арабских мужчин и я одна женщина, на бешенной скорости, прямо сказать, скачем по дороге, впотьмах старой трассы, ветер из окон задувает и звенит в ушах, холод и громкий Коран из динамиков – этого не забыть. Я старалась вызвать хоть какое-то подобие сна, но бесполезно, носящийся по салону ветер и скачки делали свое дело.
Через несколько часов прибыли к временной остановке – 15 мин кофе/брейк. Кто не видел, что такое кофейня в пустыне, представить будет трудно. Расцвеченное яркими огнями Рамадана двухэтажное открытое панельное сооружение с кофе-чаем и туалетными комнатами, только в таких обстоятельствах данный вид “ресторана” представляется подлинным раем, или, как их называют, – оазисом в пустыне. Горячая чашка кофе с молоком здесь просто райское наслаждение. Отдыхая так, люди курили и общались. Я стояла неподалеку от автобуса, когда из общего столпотворения отделился молодой, хорошо, по-городскому одетый, юноша и подошел ко мне пообщаться.
Выяснилось, что он в курсе куда я в конечном счете еду, и по-моему, вообще уже весь автобус знал куда я направляюсь, потому что для арабской культуры “сарафанное радио” весьма традиционно. Юноша пообещал, что по прибытии в Эль-Минью, поможет мне взять такси до Амарны. Мы еще много общались, но больше я смеялась, так как его английский был превосходным, а я как могла понимала его и себя.
“Редкий турист едет в Амарну, – говорил он,- в год может человека четыре и только те, которые знают зачем едут. Этот период истории египетские арабы осуждают, хотя они не имеют такого права, потому что это другая традиция, они гости на египетской земле, ставшей теперь их домом и родиной.”
И вот тут я услышала еще одну замечательную фразу:
“Но есть люди среди остальных, которые считают, что в Амарне во времена глубокой древности произошло что-то очень опасное и многие люди ушли оттуда”.
Мне этого было достаточно, чтобы вспомнить о своих предположениях, о которых я писала в “Древнеегипетском исследовании”.
Где-то около 4-х утра меня разбудил паспортный контроль. Ну, думала, все, приехала. Ничего подобного. Проверили паспорт, спросили куда я еду и, как только я настроилась объяснять им что я журналистка из России, проживаю в таком-то отеле, еду в Амарну снимать и писать о древнем городе… где жил такой-то фараон… Нефертити и т.д. – все что я смогла себе придумать для “отмазки”… Как в наш диалог вступился мой “новый знакомый” и что-то им по-арабски объяснил, а я улыбалась и кивала: ес, оф кос. А чего “ес”, чего “кос” не знала, но все у них само по себе совпало.
Записали чего-то, он тоже у них что-то написал… Оказывается, он говорил, что сопровождает меня из моего отеля чтобы показать город Эль-Минью, где я остановлюсь на два дня в отеле, и после мы вернемся обратно в Хургаду в мой отель. То ли мальчик был таким уверенным, то ли этого поручительства было достаточно. Никого не задержали, но понервничала я сильно.
В 6 утра автобус прибыл в Эль-Минью. Яркое солнце уже давно осветило этот небольшой, но очень уютный городок с многочисленными прудами и оросительными каналами, покрытый яркой зеленью трав, цветов и пальм.
С самого утра город показался мне оживленным как днем. Даже воздух здесь был не такой как в больших городах, например в Луксоре или Хургаде, не говоря уже о Каире, в нем словно был привкус сладковатого дыма сожженных осенних листьев, и все это вызывало какую-то нестерпимую ностальгию. Нетвердо держась на ногах из-за кое-как проведенной ночи, я буквально поплелась за своим юным провожатым к стоянке такси. Встав немного поодаль, наблюдала громкие диалоги договоров по доставке в Амарну, как таксисты, что-то доказывая, время от времени, эмоционально вскидывали руки к небу, что явно означало их возмущение, ценой скорее всего.
Наконец, Тарэк, так звали юношу, возвратился и объявил, что никто не согласен ехать за 30 фунтов в Амарну. Я была в шоке. Я и сама бы ни за что не поехала за 30 фунтов, когда красная цена по моим прикидкам должна была составить 70. Но он не сдавался… когда же я настойчиво попросила его взять любое из стоявших такси, он решил, что тогда не лишним будет обратиться в полицию/!/, чтобы те переписали номера “легковушки”, а я потом бы позвонила и сказала что со мной все в порядке и водителя бы “сняли с контроля”. Повинуясь его настойчивости, взяв такси, мы поехали в полицию фиксировать номера.
Там тоже было целое представление, как я объясняла почему русская журналистка рвется в Амарну и хочет писать про Ахетатон, может там нашли что-то интересное… но и здесь случился разворот на девяносто градусов. Тарэк, вдруг резко отказался от намеченного плана, опять где-то расписался, и мы, сев в такси, помчались теперь в отель под названием “Нефертити”. Хорошо, что я была словно полупьяная от усталости, не знаю как бы все эти обстоятельства переживала бы в бодром самочувствии.
Увидев знак Атона на стеле возле отеля, в душе как-то просветлело – Амарна близко. Здесь у Тарэка на рессепшене работал друг. Он сказал нам, что через час из отеля в Амарну направится автобус с американскими туристами, и что я могла бы к ним присоединиться. Присев на несказанно мягкий восточный диванчик в холе, я стала ждать появления кого-нибудь из моей новой американской группы. (О. Боровикова)
Свежие комментарии