Кэмпинг
На дворе был сентябрь месяц, самый горячий сафари-сезон, когда Масаи Мара превращается в место действия грандиозного спектакля дикой природы, великой миграции антилоп Гну на танзанийскую часть плато Серенгети. По зову инстинкта миллионы животных собираются в стадо и сломя голову несутся туда, где вслед за грозовыми тучами и раскатами грома саванна покрывается пышным ковром свежей зелени, превращаясь в сочное пастбище. Организованность диких животных поражает воображение! Не смотря на то, что стадо по пятам преследуется множеством львов, а воды реки Мары, которые неминуемо приходится пересечь, просто кишат кровожадными крокодилами, антилопы Гну и прибившиеся к ним зебры дружненько и без толкучки выстраиваются в очередь на берегу, с тем чтобы, буквально по одному или по два пересечь Мару по узенькой дорожке отмели. Глядя на это, невольно задумываешься о СОЗНАТЕЛЬНОМ поведении диких животных!
Это надо просто ВИДЕТЬ! Поэтому сафари-лоджи Масаи Мара с августа по октябрь включительно бронируются за много месяцев вперед, о чем не удосужились побеспокоиться мои бывшие клиенты по Танзании из Нью-Йорка, ставшие уже и хорошими знакомыми. Однако, на этот раз их несерьезность по отношению к своевременному бронированию проживания в сафари напомнила мне нашего русского брата, самостоятельного туриста, который, как правило, позвонив или написав заявку 15 сентября, радостно сообщает, что решил-таки посетить Кению и уже оплатил авиабилет на 28 сентября, избрав меня тем “счастливчиком”, коему выпала честь организовать сафари. Сколько бы я не твердила о том, что бывают времена, когда лучшие лоджи в сафари не могут предоставить номер, если он не забронирован заранее, результат все тот же, запрос за неделю-другую до вылета! Как вы уже догадались, мне просто не удалось забронировать номера в любимых лоджах Мары, а лоджи уровня ниже “любимый“ я предпочитаю не предлагать, живя по принципу: лучше меньше да ЛУЧШЕ.
Но, как говорится в другой русской пословице, нет худа без добра! И я рискнула предложить избалованным роскошью и комфортом американцам КЭМПИНГ, не очень распространенный вид сафари в Кении, который ценят чаще всего немцы да бельгийцы. Покрутив некоторое время носом, американцы согласились, поинтересовавшись, как мы это все устроим? Что необходимо для кэмпинга в Африке? Во-первых и прежде всего прочего, в кэмпинг можно отправиться только с треккером-профессионалом, знающим все дикие тропинки, подъезды и чащи диких заповедников как свои пять пальцев. Заповедник, друзья мои, это не парк природы и не зоопарк! К примеру, заехав в ворота Масаи Мары, вы остаетесь совершенно наедине с диким царством зверей площадью в 1530 кв.км., к тому же, неогороженным, так что животные мигрируют свободно и живут совершенно бесконтрольно со стороны людей в естественных условиях своего обитания. Человек здесь не хозяин, а скорее гость! Единственным аналогом селений являются сафари-лоджи, вокруг которых на десятки километров никакого человеческого присутствия, за исключением егерей службы дикой природы и редких Масаев.
А вот Тцаво вообще занимает территорию с небольшое европейское королевство! Поэтому треккер, безвылазно проведший в этих диких краях не год и не два, это АБСОЛЮТНО непременное условие любого сафари, особенно кэмпинга, так как в кэмпинге вы не зарегистрированы лоджем, и должны ПОЛНОСТЬЮ полагаться на своего водителя-треккера. Я вообще предпочитаю отправлять туристов в сафари только с профессиональным водителем-гидом, заслуженным членом золотой или серебрянной Лиги Министерства Туризма, хотя это и означает большую стоимость пакета и меньшее количество желающих его купить. Тем не менее, я люблю Африку и еще больше люблю спать спокойно, поэтому не посажу за руль вчерашнего водителя городского автобуса, вместе с туристами изучающего Тцаво по указателям на дорогах. Итак, в отношении первого условия кэмпинга, треккера, мне КРУПНО повезло! С Джереми (кажется это по русски Еремей?) мы соседи в Момбасе. Это европеец по происхождению, треккер в Восточной Африке с 25-летним стажем. Могу ли я доверить ему свою жизнь и жизнь туристов? АБСОЛЮТНО! Кстати, он потомственный буддист, а главная заповедь любого буддиста не навредить никому, ибо боль, причиненная другому, неминуемо возвернется к нему кармой.
Второе непременное условие успешного кэмпинга, да и любого сафари в национальных парках, это наличие надежной машины прочности броненосца, с колесами вездехода 4WD и с двумя дизельными баками. Вездеходы бывают разные. Мы используем для сафари, специально заказанный на заводе-изготовителе Toyota Landcruiser 4WD вместимостью на семь человек с водителем и вторым пассажиром, построенный из настоящего железа, оснащенный всем необходимым для того, чтобы служить в сафари надежной крепостью его пассажирам. Тем не менее, окна и открываемая обзорная крыша, позволяют комфортно наблюдать дикую природу. Мощные шины и система 4WD позволяют карабкаться на невообразимые кручи и не увязать на размытых дождями и развороченных слонами дорогах. Об этом могут только мечтать, зачастую с завистью глядящие на нас туристы, угодившие в заманчиво раскрашенные миниавтобусы с водителями городского общественного транспорта за рулем! Да, природа одинакова для пассажиров внедорожника и миниавтобуса. Однако, дикие звери на просторах этой природы предпочитают избегать общества людей, прячась в чащах, среди кручь, и лишь случайно выходя на дороги и открытые пространства. Это особенно касается хищников.
Третьим необходимым условием кэмпинга в Африке является охрана. Должна сказать, американцы и европейцы народ рисковый, обожающий романтику и настоящие, не диснеевские, приключения, а потому кэмпинг с Масаями за ночных сторожей заманчив им не менее, чем ночевка в шикарном лодже! Масаи, последнее из оставшихся на планете племя, не признающее плодов цивилизации и живущее на лоне дикой природы, как некое ее естественное продолжение, это первоклассные охотники, обладающие ястребиным зрением, слухом слона, повадками леопарда. К тому же, духи, которым они поклоняются, родом из окружающей дикой природы, а потому явно им покровительствуют. Традиционно Масай признается вождем лишь после того, как уложит льва в одиночку и практически голыми руками. Как вы уже поняли, Масаи не вооружены огнестрельным оружием. Они чувствуют себя вполне уверенно со своими копьями, ножами и изящными, но исключительно тяжелыми дубинками. Ночь у костра, искры которого улетают в колдовское, усыпанное яркими звездами африканское небо, под охраной Масаев, вооруженных копьями и одетых лишь в традиционные красные туники, погрузившись как в иной мир, в звуки дикой саванны, на фоне завораживающего звона цикад...если вас манит настоящая романтика, это для вас !
К слову об охране. Зная, что многие путешествуют с детьми, я внесла поддержанное треккером предложение дополнить ночное присутствие Масаев в палаточном лагере еще и вооруженными егерями. Так будет надежнее, не так ли? Итак, с профессиональным опытным треккером за рулем надежного вездехода, оснащенного радиосвязью, заказав охрану егерей и заручившись помощью Масаев, мы отправляемся в кэмпинг. В каждом национальном парке есть одно неогороженное место для кэмпинга, где редко встречается две группы, так как мало кто в Кении организует этот вид сафари на должном уровне. Место для кэмпинга отмечено посреди саванны туалетом деревенского типа, тщательно освежаемом и начищаемом служащим национального парка, постоянно живущим здесь в егерьской хижине. Походный душ снабжен разжигаемой печкой для подогрева воды, текущей в изобилии, благодаря проведенной от источника поодаль трубы. Также здесь есть место для готовки еды, тоже на огне. К тому же, треккер имеет в машине свою шашлычницу и повара, имеющего опыт приготовления барбеккю и других походных блюд, которому позавидует повар лучшего сафари-лоджа!
Этот повар, он же и прислуга, сопровождает Джереми в кэмпингах уже более двадцати лет. Каждая палатка великолепного качества, как и все спальные принадлежности внутри, за исключением полотенец, которые нужно купить в супермаркете самим, имеет свой цвет и носит имя того или иного африканского зверя на языке суахили и имеет его лого. В одну машину вмещается не более четырех человек, по причине большого количества оборудования и багажа, необходимого для кэмпинга. Но даже если желающих больше четырех и верная спутница Джереми, его жена Анжелика, сядет за руль второго внедорожника, дабы бить в кастрюлю, зазывая не проснувшихся от разноголосого пения утренних птиц путешественников к завтраку, и названия не укладываются в большую пятерку Восточной Африки ( буйвол, слон, лев, носорог, леопард), можно поселиться в палатке жирафа, бегемота, зебры, саблевой антилопы, страуса. Благо, что в одной только Кении водится 89 типов диких зверей, а в соседних менее цивилизованных Танзании и Уганде и того более! С Джереми можно, ни заботясь ни о чем, полностью положившись на него и помощника, отправиться в любой заповедник Кении и Танзании. В Уганде это будет сложнее, в связи с мерами, предпринимаемыми государством к спасению от исчезновения с лица земли последних горилл.
Многие туристы обычно сокрушаются о том, что не успевают насладиться роскошью и уникальным, гармонирующим с окружающей дикой природой, интерьером сафари-лоджей и сожалеют о слишком кратковременном пребывании в сафари. Да, проживание в лодже действительно подобно проживанию в музее природы и диких племен с удобствами 5* отеля! Однако, цена соответствует великолепному качеству и больно бьет по карману туриста, пожелающего провести в заповеднике не просто день и ночь, а несколько дней! Именно для тех, кто едет в сафари не столько для роскоши на лоне дикой природы, сколько ради самой дикой природы и ни с чем не сравнимой романтики, я и пишу этот очерк. Почему? Да потому что не надо платить за проживание в сафари-лодже и имея к своим услугам лучшую машину и лучшего треккера, можно в пятидневном кэмпинге по двум заповедникам уложиться в двухдневный бюджет сафари с проживанием в стоящем лодже! Бюджетной стороной путешествия упомянутые уже американцы остались довольны. Примитивность удобств кэмпинга их не испугала, а от пяти дней в неограниченных авто-вылазках по легендарной Масаи Маре и по изумительно красивому и густо населенному зверьем заповеднику на берегах озера фламинго Накуру они остались в полном восторге.
А теперь предлагаю вашему вниманию:
Отзыв москвички Веры о сафари в Кении (июнь 2011)
"Итак, Кения! Идея, надо сказать, родилась неожиданно, даже скорее спонтанно, и ни на секунду я не пожалела о своем решении. Африка стала совершеннейшим открытием во всех смыслах этого слова. Поездка получилась очень яркая, невероятно насыщенная, эмоциональная. В какой-то момент поймала себя на мысли, что потерялась во времени. Казалось, что невозможно вместить ТАКОЕ количество ощущений, эмоций, событий в относительно небольшой промежуток времени.
Первые часы на африканской земле прошли, правда, несколько неожиданно. С точки зрения времени прибытия рейс не самый удачный: Turkish Airlines прилетает около часа ночи, а внутренний вылет намечен на 10 часов утра. Ты морально готов к тому, что ночью поспать не получится, НО ты совершенно не готов к тому, что тебя НЕ встречают. Из программы: «по прибытии вас встретит наш представитель с машиной, чтобы отвезти в местный аэропорт; отлёт в 10 часов утра, поэтому вы сможете сделать остановку в круглосуточном торговом центре, где можно позавтракать, сделать покупки…». Так вот, пройдя паспортный контроль, получив багаж и обнаружив, что все пассажиры нашего рейса уже покинули аэропорт, где-то в начале третьего утра я позвонила Тине. Даже не знаю, какими словами можно описать моё состояние… Удивление, возмущение, потрясение, негодование, разочарование, раздражение? В общем, услышала я следующее: «Вера? Вы уже в Найроби?! А за вами только в 6 утра приедут, турецкие авиалинии обычно опаздывают, поэтому и время встречи спланировано соответственно». Следующие 4 часа пришлось провести в крошечном кафе аэропорта с жутко неудобными металлическими стульями. Это в принципе единственное место в аэропорту, где можно хотя бы присесть. Приехавший за мной рано утром Джозеф был крайне удивлен моим вопросом на предмет посещения торгового центра, в его планы это явно не входило, вдобавок он стал жертвой обрушившегося на него негодования ошалевшего за время сидения в аэропорту туриста. J
К моменту прибытия в другой аэропорт, откуда мне предстояло отправиться в Масаи Мара, эпизод с ночными приключениями был забыт, и был дан старт настоящим приключениям. Вылететь по расписанию, однако не получилось. Во время погрузки на борт мимо нашего воздушного судна проезжал другой самолёт, и, выруливая на взлётно-посадочную полосу, задел нас. Ничего серьёзного, небольшая царапина на нашем хвосте от крыла обидчика, но разбор «ДТП» занимает время, и компании-перевозчику понадобилось время для выискивания дополнительных резервов. За время ожидания познакомились с туристами другого самолета. Оказались американцы, путешествующие по маршруту Уганда-Кения-Танзания. Среди них был уже весьма почтенного возраста гражданин, пострадавший от действий гориллы. Этот зверь напал на него в одном из национальных парков в Уганде. Американец предстал перед нами в корсете на пояснице, одна нога в повязке, передвигался в кресле-каталке, но жажда познания продолжала бить ключом! Зарядившись позитивной энергией от неунывающего коллеги-туриста, мы, в конце концов, загрузились в предоставленный нам борт, и пилот Джон с комфортом (ну насколько это позволяет конструкция воздушного судна этого класса) доставил нас в Масаи Мара.
Эко-отель Serena напомнил жилище хоббитов из «Властелина колец». А вообще очень мило и уютно. По территории бегает большое количество капских даманов. Это такой странный зверь, не то кролик, не то суслик:
После обеда первая сафари-вылазка! Почти сразу встречаем одного из представителей большой пятёрки
Немного погодя вот этих очаровашек:
Гепарда удалось увидеть только с достаточно большого расстояния:
Рассвет следующего дня встречали на воздушном шаре! Ощущения непередаваемые! Вряд ли смогу привести в качестве примера что-то хотя бы немного похожее. Управление этим замечательным средством передвижения – отдельное искусство. Наш пилот – канадец, представившийся как J.P. Он с восторгом рассказывал нам о том, как выглядит саванна в период великой миграции, но представшая нашему взору безмолвная саванна, затаившаяся в ожидании этого события – зрелище завораживающее.
От места посадки нас привезли на роскошный завтрак с шампанским посреди саванны.
Весь день после прошёл в разъездах по просторам Масаи Мара.
Как только мы отъехали от места утренней трапезы, встретили щенков гиены, нежившихся на солнышке:
Надо сказать, что день был весьма насыщенным по части увиденного. Топи, зебры, импалы, газели, жирафы, антилопы, буйволы..
А вот таким неожиданным предстал царь зверей, король-лев J:
Эта большая кошка вальяжно развалилась на обочине и похоже, ее совершенно не смущало наше присутствие. Когда стемнело, мы отправились на ночную вылазку. Наш лева продолжал дремать на том же самом месте. Вообще ночная саванна – совершенно другой мир. Как будто происходит смена караула. Нам удалось увидеть каракала, белохвостого мангуста, огромных размеров белоснежную сову, а ещё стремительно перемещавшегося бегемота. Никогда бы не подумала, что это животное может так быстро бегать.
Утро следующего дня началось с авто-вылазки, во время которой наши пути пересеклись со стадом слонов. Эти корабли саванны направлялись к реке. Надо отметить, что слон передвигается очень тихо, и создаётся впечатление проплывающего мимо каравана. При этом отчетливо слышно дыхание этих гигантов.
Завтрак этого дня тоже начался с шампанского. Столы были накрыты на берегу реки, что позволяет наблюдать за бегемотами непосредственно во время утренней трапезы.
По возвращению в отель надо было быстро собраться для продолжения путешествия, я отправляюсь обратно в Найроби. И здесь начинается вторая часть моего африканского путешествия.
В аэропорту меня встречал уже знакомый мне Джозеф и водитель-гид Альберт, с которым мне предстояло провести следующие несколько дней в переездах между Найроби, национальными парками Накуру, Амбосели, Восточным и Западным Тцаво, и добраться до Малинди на побережье Индийского океана. Во время прохождения инструктажа путешественника (именно так можно назвать нашу переписку), Тина назвала его «отец родной», подчеркнув, что опыт у него колоссальный, и если у нас сложатся отношения, то в успехе предприятия можно ни на секунду не сомневаться! Она была права на все 100%! Тина, за Альберта отдельное ОГРОМНОЕ спасибо! Похоже, что все действительно получилось!
Мы проехали более 2000 км за 5 дней, включая сафари вылазки. Некоторые переезды были весьма длительными. Так, путешествие из Накуру в Амбосели занимает порядка 5-6 часов. Но ни на долю секунды эти наши передвижения не показались мне утомительными и изнуряющими. Альберт - человек общительный, темпераментный, обладающим очень живым умом, эмоциональный. По дороге мы болтали в буквальном смысле слова обо всем – история, культура, религия, политика, экономика, семья, дети, языкознание. Перед поездкой Тина скинула мне что-то вроде мини-словаря суахили-русский-английский. Альберт выдал мне разговорник English-Suahili и периодически неожиданно устраивал что-то вроде small exam. В общем, к концу нашего путешествия я вполне уверенно могла воспроизвести даже целые предложения на этом чуднОм языке.
Первый переезд Найроби – Накуру. Парк Накуру – совсем небольшой, находится на берегах одноименного озера. Оказавшись на территории парка, мы встретили просто какое-то невероятное количество бабуинов.
А немного погодя приметили посапывающих на сломанном стволе дерева львиц:
И вот мы оказались на берегу озера Накуру.
Проехав немного вдоль берега, мы встретили белых носорогов
На следующий день нам предстояло совершить долгий переезд из Накуру в Амбосели.
С территории Амбосели открываются фантастические виды Килиманджаро!
И нам посчастливилось стать свидетелями такой вот игры:
Среди старших товарищей мы увидели вот это чудо J:
Невозможно описать все великолепие этой огромной поляны у подножия Килиманджаро…
Но на одной «экскурсии», пожалуй, стоит остановиться поподробней. Что мы знаем о масаях? На самом деле не так уж и много, это одно из многочисленных племен, населяющих Восточную Африку, причем в Кении соотношение численности населения представителей этой народности по отношению к прочим племенам ничтожно мало, НО, тем не менее, масаи, по моим наблюдениям, являются для Кении некой брендовой составляющей. За две недели до поездки мне подарили книгу «Белая масаи» - историю безумной любви между швейцарской барышней и представителем племени масаи. События развиваются в конце 80-х – начале 90-х годов. Главная героиня провела 4 года среди масаев, описания «быта» этого племени иногда просто шокируют. Что удивительно, до сегодняшнего дня просто каким-то чудом они умудрились сохранить традиции и обычаи. При этом среди них есть, как я их назвала new generation масаи. Т.е. это люди, закончившие школу, многие из которых продолжили образование, не принимающие нравы и обычаи племени в их первозданном варианте, но, несмотря ни на что (или вопреки всему?..) не потерявшие свои корни. В общем, посещение деревни масаев стало настоящим откровением. Встретили меня приветственным танцем:
После мы совершили экскурсию по деревне:
Внутри маньяты:
Эта дырка в стене над полежечным местом (солома, покрытая коровьей шкурой) – окно.
Среди населения этой деревни встретились весьма колоритные персонажи:
После полученного культурного шока мы прибыли в очередной эко-отель, откуда после рассветной вылазки
выдвинулись в Западное Тцаво в сопровождении местной полиции.
Ландшафты на пути следования меняются стремительно
Этот зверь, размером с домашнюю кошку, на самом деле антилопа.
Маленькое отступление: по образованию я человек весьма далёкий от богатейшего мира флоры и фауны, населяющей нашу планету. Поэтому во время наших с Альбертом перемещений старалась все записывать, по возвращении провела немало времени за чтением всевозможных научных статей.
Итак, мы достигли цели. Вот таким я увидела Западное Тцаво:
Утром во время завтрака:
Попрощавшись с Западным Тцавр мы направились в восточную часть этого огромного парка:
Место поселения на ближайшие сутки вызвало полный восторг:
Такой вот номер-палатка. На ночь прозрачные «стены» закрываются плотной тканью. Забавное дополнение: по территории без сопровождения передвигаться запрещено, средством коммуникации на территории этого кэмпа являются свисток и фонарик. Ночью отель находится под охраной войнов масаи.
По территории разгуливает слон. Надо сказать, что появление такого гостя в непосредственной близости явилось полной неожиданностью:
После обеда мы совершили проголку по берегу реки, кишащей крокодилами:
Пейзаж напомнил Барселону, арт-нуво, Гауди…
Следующий день путешествия ознаменовался прощанием с заповедниками и парками Кении и переездом на побережье.
3 дня в тихом отеле на берегу Индийского океана – третья и заключительная часть африканских каникул. Могу с уверенность сказать, что очень хочется вернуться.
Надеюсь, всё получится.
Karibu Kenya!"
Мой контакт: vera260575@gmail.com
Официальный сайт туроператора ЗДЕСЬ
А вот этот рекламный ролик кенийского провайдера сотовой связи как нельзя лучше показывает что на территории этой крошечной страны на Восточном побережье Африки умещаются не менее шести климатических поясов, с соответствующими им ландшафтами, флорой и фауной. Посмотрите видео. Не забудьте включить звук и расширить экран (четыре расходящиеся стрелки в нижнем правом углу) Подробнее о всей Восточной Африке, глазами местного и глазами жителя цивилизованного мира ЗДЕСЬ
И на прощание, фольклор Кении, а точнее, музыкальный символ этой африканской страны, "Малайка"...Надеюсь, вам понравится! На видео показано творчество африканских уличных художников...
Karibu Kenya!
Свежие комментарии